Coffret AMAZÔNIA TOUCH

Situé dans le nord-ouest du pays, l’Amazonas est le plus grand des états du Brésil en superficie. Il est bordé au nord par la Colombie et le Venezuela et, à l’ouest, par le Pérou. Les paranás sont comme des « lacs » qui sont reliés aux grandes rivières par des canaux, appelés « furos ». En période de crue, lacs et grandes rivières ont tendance à se rejoindre, comme si le fleuve s’élargissait.

Le portrait de cet homme dénommé Adão, a été réalisé par Sebastião Salgado dans le village de Nova Esperança, qui se trouve sur le territoire indigène yawanawá du Rio Gregório. Les Yawanawá parlent le pano. Ils sont fiers de leur nom qui signifie « peuple du pécari » : cet animal, proche du sanglier, est l’un des plus redoutés de la forêt.

Vivant au coeur de l’Amazonie occidentale, les Yawanawá ont été décimés par la colonisation et ses maladies importées, soumis en esclavage pour l’exploitation du caoutchouc et évangélisés de force, avant de récupérer leurs terres dans les années 1990. Jusqu’en 2014, leur population au Brésil était estimée à 813 personnes. Les membres de ce groupe ethnique occupent également des territoires en Bolivie et au Pérou.

L’un des aspects les plus remarquables de leurs anciennes traditions est l’art plumaire : les Yawanawá créent en effet des parures parmi les plus élégantes de toute l’Amazonie, le plus souvent faites de plumes blanches d’aigle, un animal sacré pour eux. C’est ce type de coiffe que porte ici Adão, au visage couvert de peintures réalisées à base de colorants végétaux.

Cette carte présente l’intégralité du territoire brésilien avec ses 27 états, distribués sur une superficie totale d’un peu plus de 8,5 millions de km². Elle est divisée en deux parties :

• La partie droite (en gris) comprend les régions du nord-est, sud-est, sud, sud-ouest ainsi que la moitié du centre. Ici se trouve une grande concentration d’états brésiliens.

• La partie gauche (en vert) couvre les régions du nord, de l’ouest et la moitié du centre. On y trouve moins d’états. Deux d’entre eux sont, néanmoins, les plus vastes du Brésil, occupant presque 1/3 du territoire total du pays : il s’agit de l’Amazonas et du Pará.

Avec tout ou partie des états d’Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão et Tocantins, ils composent le biome amazonien.

Le biome amazonien couvre une superficie de 6 700 000 km² sur plusieurs pays. Il comprend la forêt amazonienne, une zone de forêt tropicale humide et dense, et d’autres écorégions qui couvrent la majeure partie du bassin amazonien. Le biome contient des forêts inondées, des forêts de plaine, des prairies, des bambouseraies, des palmeraies, des marécages et de la savane, des landes de sable et de la toundra alpine. Pendant 7 ans, Sebastião Salgado va sillonner cette région pour la photographier, en naviguant sur les rivières, en survolant la jungle épaisse et les chaînes des montagnes et en vivant avec les communautés ethniques dispersées dans ce biome, au coeur de la forêt la plus vaste au monde.

Arsa et Txipu sont des enfants de la tribu Korubo. Les Korubo sont aujourd’hui environ 120 individus vivant dans deux villages sur les rives de l’Ituì, dans le territoire indigène de la vallée de Javari, dans l’ouest de l’Amazonie, près de la frontière avec le Pérou.

La peau des Korubo est toujours peinte en rouge avec une substance qu’ils obtiennent à base de graines de roucou, mais c’est la couleur de la boue qui leur a valu leur nom. C’est un peuple des hauts plateaux, loin des rivières et des moustiques qui peuplent leurs rives. Lorsqu’ils approchent de ses rives, ils recouvrent leur peau d’argile pour se protéger des piqûres. C’est en les voyant ainsi que leurs voisins, les Matis, les ont appelés « Koru-bo », peuple couvert d’argile.

Ils ont aujourd’hui peu de contacts avec les autres peuples et leur culture traditionnelle est presque intacte. En dehors des peintures au roucou, de leur coupe de cheveux caractéristique et de deux brassards, ils ont peu de parure.

Le Parc National de Jaú, d’une superficie de 23 000 km², est le plus grand parc national du bassin amazonien. Situé à 200 km environ au nord-ouest de Manaus, il contient une bonne proportion du réseau hydrographique d’eaux noires, avec la faune et la flore qui y sont associées. Sur un seul hectare de forêt, on peut trouver jusqu’à 180 espèces différentes de plantes et toutes sortes de types de palmiers, d’acajous, de fougères. La coloration noire des eaux est attribuable aux acides libérés par la décomposition des matières organiques et à la faible teneur en sédiments terrestres. Pendant la saison sèche, les cours d’eau se transforment en plage de sable blanc tandis que la saison des pluies inonde les forêts, en créant des lits secondaires de différentes tailles, des chenaux, des lacs et des paranos (bras de rivière séparés du courant principal par une bande de terre émergée).

Les voies d’eau offrent un moyen de transport commode pour se déplacer à travers l’immensité de la forêt. Sur l’Amazone et les grandes rivières, les bateaux font office de bus, mais pour remonter un affluent secondaire, les voyageurs doivent emprunter une pirogue à moteur capable de franchir les rapides. Si une cascade se présente, les passagers se rassemblent pour porter l’embarcation jusqu’à un lieu plus sûr en amont. « Voyager à travers la forêt pluviale, c’est une aventure exaltante et un privilège, mais c’est aussi un défi, toujours. » nous rappelle Sebastião Salgado.

Dans des écrits du XVIe siècle, des jésuites ont fait référence à un peuple aux abords du fleuve Amazone, dans la région où se trouve aujourd’hui la ville de Santarém. Les religieux parlaient d’Indiens aux visages ornés d’un cône en bois dans la lèvre inférieure. Puis cette tribu a disparu au regard du monde moderne, jusqu’aux années 1980, quand un groupe d’évangélistes les rencontre à 300 kilomètres au nord de Santarém. On dit que ce peuple doit son nom au premier mot que le premier Indien contacté par les missionnaires a prononcé : « Zo’é », ce qui signifie dans leur langue : « c’est moi ».

Sebastião Salgado a fréquenté cette tribu de près : « J’ai fait avec eux une longue expédition, qui m’a semblé être un voyage au Paradis : deux mois de marche dans la jungle avec les Zo’é, pendant lesquels, en 2009, j’ai pu visiter tous les villages où vivent les quelque 300 habitants. J’ai suivi les familles dans leur quotidien, les soins de leurs cultures, la chasse et la pêche, d’un bout à l’autre du territoire, alors que j’accompagnais les campements de pêche sur les rivières Cuminapanema et Erepecurú. ».

Cette photographie représente une forêt d’igapó ; igapó désigne, au Brésil, les forêts inondées de façon saisonnière, sur les bords des fleuves, par les eaux amazoniennes. Les eaux ne se retirent jamais complètement, les sols restent spongieux. C’est un écosystème où la végétation ne peut réellement fixer ses racines. Très peu de fleurs y poussent. Comme pour d’autres forêts présentes dans les tropiques, il est courant d’observer seulement quelques espèces d’arbres dominantes, ce qui semble être le cas ici.

Les Awá-Guajá sont un peuple indigène presque isolé qui réunit environ 450 membres vivant dans le Maranhão, un état du Brésil qui a connu, ces dernières décennies, une intense exploitation forestière illégale.

Ils vivent aujourd’hui sur deux territoires (Haut-Turiaçu et Carú), qu’ils partagent avec d’autres ethnies – les Ka’apor, les Timbira et les Guajajara – qui sont davantage en contact avec le reste du monde. Aujourd’hui, les Awá-Guajá subsistent dans des zones de forêt encore intactes et ils sont un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs au Brésil. Ils utilisent les matériaux de la forêt pour construire leurs maisons. Ils prélèvent des fruits, du miel et chassent des animaux tels que les tatous (ces petits mammifères possèdent une armure de plaques cornées qui leur sert de carapace et ils se roulent en boule pour échapper à un danger), les pécaris (mammifères semblables à un petit sanglier), les coatis (proches des ratons laveurs) et les singes.

Les Suruwahá ont choisi de vivre dans un état d’isolement presque total et ils ont conservé leurs traditions culturelles. Pour ces raisons, ce sont les Indiens qui ressemblent probablement le plus à ceux découverts par les premiers Européens à leur arrivée au Brésil. Ils sont quelque 150 individus et leur population augmente (ils étaient 100 dans les années 1980).

Les Suruwahá parlent une langue de la famille linguistique arawá, comme plusieurs autres groupes qui habitent dans la même zone. Au début des années 1980, pêcheurs, chasseurs et saigneurs d’hévéa – ces hommes qui extraient par incision le latex de l’écorce de l’arbre – ont commencé à menacer la région. Le territoire indigène a été homologué en 1991. Depuis le début des années 2000, les Suruwahá ont bénéficié de la politique dite de « non-contact ». Pour être autorisé à les voir, Sebastião Salgado a dû, comme tous les autres visiteurs, se soumettre au préalable à douze jours d’isolement, afin de prouver qu’il ne portait pas de maladies transmissibles.

Le portrait des trois jeunes filles que nous trouvons ici, a été réalisé au poste du Secrétariat spécial pour la santé indigène, près de la rivière Pretão.

Le haut Rio Negro où se trouve la ville de São Gabriel da Cachoeira, est situé au coeur du bassin amazonien, dans une aire de frontière trinationale comprenant le Brésil, la Colombie et le Venezuela. La région a été annexée tardivement au Brésil portugais : les premiers contacts entre les Indiens et les Portugais ont eu lieu seulement au XVIIe siècle et l’embouchure du Rio Negro n’a été identifiée et décrite qu’en 1639. Commença alors une profonde saignée démographique des populations amérindiennes, soit capturées pour être réduites en esclavage – vers 1750, on estime 20 000 captifs déportés – soit décimées par les épidémies de variole ou de rougeole. Les commerçants brésiliens s’installèrent après 1830. Le boom du caoutchouc de la fin du XXe siècle accentua la pression sur la main-d’oeuvre amérindienne, emmenée de force vers des zones riches en hévéas. Le résultat fut une déstructuration du mode de vie traditionnel.

La région est aujourd’hui majoritairement composée de territoires amérindiens, ou « terres indigènes », et d’espaces protégés, constituant un couloir écologique et culturel. Elle est habitée par plusieurs dizaines d’ethnies amérindiennes. À l’écart de toute infrastructure routière, ce vaste ensemble est encore entièrement recouvert de forêt sur une surface d’environ 350 000 km². C’est aujourd’hui une partie du Brésil où les indices de développement sont les plus bas et le réseau urbain très faible.

Les Yanomami sont environ 40 000, dont 28 000 vivent au Brésil dans les chaînes de montagnes et les vallées de l’extrême nord. Les autres Yanomami vivent au Venezuela. Dans le nord de l’Amazonie brésilienne, la violence des chercheurs d’or clandestins (les orpailleurs) contre les Indiens n’a jamais cessé. Les conflits dans cette partie de l’Amazonie émaillent l’histoire des dernières décennies. Le sort des Yanomami illustre la situation préoccupante de beaucoup de peuples autochtones d’Amérique du Sud confrontés à la convoitise que suscitent les ressources naturelles renfermées dans leur sous-sol. Qu’elle soit le fait de grandes entreprises minières ou d’officines clandestines, l’exploitation intensive de la forêt met en danger la survie de ces populations méprisées et considérées comme arriérées.

Sebastião Salgado, qui les rencontre en 1986, en a une tout autre conception : « Cette première expérience de vie auprès des Yanomami, l’un des plus grands groupes ethniques du Brésil, a été si puissante qu’elle a façonné pour toujours ma relation avec les natifs d’Amazonie. Coupé du monde extérieur dans un village isolé de l’État nordiste du Roraima, j’ai vite compris que les Yanomami n’étaient, en fait, pas très différents de moi. Au bout de quelques heures passées en leur compagnie, j’ai commencé à me détendre, à me sentir accepté. Les émotions que nous avons partagées – aimer, rire, pleurer, se sentir heureux ou en colère – étaient notre langage commun. J’étais comme chez moi, dans ma propre tribu, celle des êtres humains, celle où tous les systèmes logiques et rationnels se mêlent les uns aux autres, aux miens, à ceux de l’Homo sapiens ».

Depuis ce premier voyage, il s’est rendu chez les Yanomami à quatre reprises, dans des communautés assez distantes les unes des autres.

Les Asháninka sont un des groupes indigènes ayant la plus longue histoire connue. Il existe des traces de leur relation économique et culturelle avec l’Empire Inca aux XVe et XVIe siècle. Appelés « Antis » ou « Andes », ils vendaient aux Incas les produits de la forêt tels que plumes, peaux, coton, tissus ou plantes et recevaient en échange des objets en métal, peut-être des pierres semi-précieuses, d’autres tissus et de la laine.

Leur nom survit dans la géographie du continent comme un souvenir de l’époque précolombienne. La région où ils vivaient, sur les pentes de la chaîne de montagnes au nord de Cuzco, était appelée « Antisuyo », ou terre des Antis. Les Espagnols ont compris ce mot comme désignant les montagnes. Ils ont commencé à appeler ainsi toute la chaîne de montagnes, de la Patagonie à la Colombie. Les Andes portent donc un témoignage de l’histoire des Asháninka. Leur lien avec les Incas est si ancien et profond qu’il apparaît encore dans les mythes sur la création du monde et des humains, comme si les deux peuples étaient nés l’un de l’autre.

Les hommes et les femmes portent encore les tuniques de tissu artisanal appelées kushma. Les hommes plantent du coton, les femmes filent et tissent. Les vêtements des hommes sont tissés avec des fils de différentes couleurs, tandis que les tuniques des femmes sont dans un tissu brun uni comme celle que porte Luisa.

Avec une longueur d’environ 2 400 kilomètres, la rivière Juruá est l’un des plus grands affluents de l’Amazone. Elle apparaît dans les hauts plateaux d’Ucayali, au Pérou, avant d’entrer sur le territoire de l’état d’Acre au nord-ouest du Brésil. Elle est navigable sur 1 800 kilomètres, mais dès qu’elle pénètre dans les terres basses et plates de la dépression de l’Amazone, à l’ouest de Manaus, la rivière s’agite, forme un dédale de méandres pour ne plus couvrir qu’un seul kilomètre. Même avec l’aide du courant, les navigateurs doivent faire preuve d’une immense patience pour progresser.

Au sud-ouest du Brésil, dans l’état du Mato Grosso, le parc indigène du Xingu, d’une superficie de 2 642 000 hectares, est le territoire indigène le plus célèbre du pays. Il est habité par 6 000

Indiens issus de seize groupes ethniques, aux langues appartenant à cinq troncs linguistiques. C’est la première grande réserve indigène organisée pour protéger plusieurs groupes ethniques. Quand le parc fut créé en 1961, les peuples du Haut-Xingu, subirent une catastrophe démographique due à une succession d’épidémies.

Sebastião Salgado a passé plusieurs mois en ces lieux à la rencontre de trois de ces communautés, les Kuikuro, les Waurá et les Kamayurá, dont la population est estimée aujourd’hui à quelque 600 individus.

Il nous offre ici un portrait de groupe sur fond noir de huit chefs chamans Kamayurá, réalisé dans l’enceinte de son studio de campagne au sein d’une ambiance plutôt enfumée.

Le parc indigène du Xingu est renommé dans le monde entier grâce aux images de ses fêtes indiennes. Nous nous retrouvons justement ici devant une photographie qui immortalise une scène tirée de la célébration du Kuarup, fête qui rassemble plusieurs tribus autour de rituels communs. Pendant ces jours de cérémonies, les guerriers des différents villages s’affrontent dans la lutte Huka-huka comme dans une compétition sportive.

En 2014, Sebastião Salgado se lance dans l’ascension du Pico da Neblina, le « Pic du Brouillard » en portugais, ou montagne Yaribo pour les Yanomami qui occupent ce territoire depuis environ mille ans. Atteignant 3 000 mètres, situé à l’extrémité de l’état d’Amazonas dans un parc national à la frontière du Venezuela, c’est le point le plus élevé du Brésil.

Soumis à une autorisation spéciale, l’accès à cette montagne est restreint et seul un guide accrédité peut accompagner les marcheurs. La montée dure quatre jours, dont trois dans la jungle amazonienne où les secours n’ont aucun accès.

Sebastião Salgado se souvient de cette expédition : « Là-haut vivent les grandes divinités des Yanomami : Moxuhemayoma, l’esprit du vent, et l’entité féminine, Yoyoma, qui est à l’origine de toutes les tempêtes […]. En quatre jours, nous avons grimpé les pentes glissantes jusqu’à atteindre un petit plateau. Seuls neuf d’entre nous ont atteint le sommet. L’expédition a pris 15 jours, sous une pluie permanente. Dans le campement, à la base du sommet, notre toiture a été emportée à deux reprises par les intenses tempêtes de Yoyoma ». Cette photo a été prise au début de l’ascension.

En mars et avril, il pleut presque sans discontinuer sur l’Amazonie. Un volume d’eau considérable descend des Andes et maintient les rivières en crue jusqu’à fin juin. Les pluies sont quasi quotidiennes et, la nuit, souvent diluviennes car la température du sol baisse. Les nuages sont des acteurs à part entière du scénario qui se joue depuis toujours en Amazonie. Petits ou grands, paisibles ou menaçants, que l’on navigue sur l’eau ou dans les airs, ils sont toujours visibles. Même en forêt, là où la végétation arrête parfois le regard, ils demeurent très présents et avant chaque fin de journée, une pluie torrentielle est plus que probable.

Quand on survole les arbres, il est indispensable de savoir lire les nuages aussi bien qu’une carte topographique. Survoler la jungle peut être dangereux surtout quand les nuages orageux, les cumulonimbus, se forment. Ils peuvent mesurer plusieurs kilomètres de haut et libérer des glaçons et des vents de 200 km/h, tout en criblant la jungle d’impacts de foudre et de violentes précipitations. Leur puissance est telle qu’à leur approche, un hélicoptère doit rapidement trouver une clairière pour se poser dans la jungle. Les avions, même de grande taille, font tout pour les éviter. En de rares occasions, comme la dernière fois en 2005, la tempête peut aller jusqu’à coucher des milliers d’arbres.

En un demi-siècle et bien qu’ayant connu un taux d’alcoolisme très élevé qui a ravagé la population dans les années 70, les Yawanawá sont parvenus à échapper à la désintégration sociale et culturelle.

Leur premier contact avec les Européens se fait à l’occasion de la grande expansion de l’exploitation du caoutchouc, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Traités comme des esclaves par les propriétaires des plantations d’hévéas qui dominaient les forêts de l’Acre à cette période, et jusqu’à la démarcation du territoire indigène dans les années 1980, ils avaient pour interdiction de parler leur langue en dehors de leur communauté.

« Notre langue était interdite, seuls les anciens la connaissaient, les enfants n’apprenaient que le portugais. Nos croyances et traditions étaient considérées comme diaboliques par les missionnaires et beaucoup d’entre nous les croyaient. Nous avons commencé à vivre comme des esclaves, dans le travail comme dans la culture » explique Biraci Brasil Yawanawá, le chef qui a pris la tête du groupe au début des années 1990, en expulsant les évangélistes.

Comme nous l’avons précisé à propos d’un autre portrait, l’un des aspects les plus remarquables des anciennes traditions Yawanawá est l’art plumaire. Nous en avons ici un exemple éloquent avec cette photographie de la jeune Bela qui porte une coiffe impressionnante.

À l’extrême nord du Brésil se trouve le Mont Roraima. Situé à la frontière avec le Venezuela et le Guyana (le seul État du Commonwealth situé en Amérique du Sud), il représente une formation géologique bien particulière. Haute de 2 810 mètres, cette montagne en plateau, typique de la chaîne de Pacaraima, entre dans la catégorie des tepuys, un des plus anciens reliefs de la planète qui remonte à environ 2 milliards d’années.

Les vents forts et chargés d’humidité de l’océan Atlantique entrent sur le continent et traversent l’Amazonie en emportant leurs nuages au-dessus du Mont Roraima. Sur le sommet plat de ce tepuy, un microclimat spécifique a engendré des espèces animales et végétales endémiques qui font régulièrement l’objet de nouvelles découvertes, dont une abondance de plantes carnivores et même un crapaud qui porte le nom du sommet.

Pour les Indiens Pemóns qui habitent à ses pieds, le Mont Roraima, source de légendes, constitue le lieu de vie des esprits des guérisseurs décédés. Sans doute repérés par les occidentaux au cours de la colonisation à la fin du XIVe siècle, ces pinacles longtemps inaccessibles ont été gravis pour la première fois en 1884 par une expédition britannique. Malgré de nombreuses observations, sa faune, sa flore et sa géologie restent largement méconnues.

« Grâce à l’impénétrabilité de la jungle, des ethnies ont pu préserver pendant des siècles leurs modes de vie traditionnels. Aujourd’hui, les voici, à leur tour, gravement menacées. L’un des buts de ce projet AMAZÔNIA est de témoigner de ce qui existe encore, avant que davantage ne disparaisse. » nous explique Sebastião Salgado.

La carte ci-contre représente le biome amazonien qui recouvre 49,29 % du Brésil, au nord, à l’ouest, ainsi qu’une petite partie de la région nord-est et du centre.

De nombreuses zones de différentes tailles, indiquées en gris clair, sont éparpillées sur ce territoire. Elles signalent les terres indigènes toujours habitées par des ethnies préservées. Neuf zones apparaissent en gris foncé, qui correspondent aux terres indigènes et aux douze communautés photographiées :

• au nord du biome amazonien : Macuxi (territoire indigène Raposa-Serra do Sol, 1 743 089 hectares), Yanomami (9 600 000 hectares) et Zo’é (668 567 hectares),

• à l’ouest : Korubo et Marubo (Vallée de Javari, 8 544 482 hectares) – Asháninka (Kampa do Rio Amônea, 87 000 hectares) – Yawanawá (Rio Gregório, 187 000 hectares) – Suruwahá (239 000 hectares),

• au sud : Kamayurá, Kuikuro et Waurá (Parc indigène du Xingu, 2 642 000 hectares),

• à l’est : Awá-Guajá (116 582 hectares).

Cette carte montre l’intégralité du biome amazonien avec ses fleuves et ses cours d’eau. Elle signale les régions survolées par Sebastião Salgado pour ses photos aériennes : majoritairement au nord du biome et le long des grands fleuves Amazone, Negro et Solimões, mais aussi à l’ouest et à l’est.

On ne prend vraiment la mesure de la forêt amazonienne que depuis l’espace, puisqu’elle occupe un tiers du continent sud-américain, soit plus que l’Union Européenne toute entière. Plus de 60% de ce territoire sont situés au Brésil. Au coeur de cette nature extravagante coule le plus puissant fleuve du monde, l’Amazone qui, alimenté par quelque 1 100 affluents dont 17 de plus de 1 500 km de long, déverse 20% de l’eau douce mondiale en se jetant dans l’océan Atlantique. Il traverse la partie nord sur une ligne presque horizontale jusqu’au milieu du biome où il se sépare pour former deux autres grands fleuves : le Negro et le Solimões.

Ainsi que le restituent les images saisissantes de Sebastião Salgado, vue d’avion ou d’hélicoptère, la forêt équatoriale se mue soudain en un gigantesque tapis vert parcouru de boucles sinueuses constituées par les méandres des rivières paresseuses.